花旗：李宁下调2026业绩指引 销售持续承压
一件孔雀蓝大衣之后，Lanvin仍在寻找自己的名字
2022年春晚，演员张小斐身着一件孔雀蓝大衣登台，让Lanvin这个法国老牌时装屋短暂地回到大众视野。四年过去，那件大衣在社交平台上的讨论早已沉寂，而Lanvin的财务数字仍在继续下探。据复朗集团2026年半年度财报，Lanvin上半年营收同比下滑17.9%至2292万欧元，全球直营门店减少至13家。作为复朗集团的旗舰品牌，Lanvin的止跌仍未到来。
从2亿欧元到2292万欧元：一个老牌时装屋的十年曲线
Lanvin的历史可以追溯至1889年，比Chanel和Dior更早进入法国高级时装版图。2000年代初，在时任艺术总监Alber Elbaz执掌下，Lanvin曾迎来一轮显著的商业复兴，2012年品牌年营收一度超过2亿欧元。Elbaz时期的Lanvin以优雅、好穿、有品位著称，至今仍被部分消费者视为“白月光”。
转折发生在2015年。Elbaz离任后，Lanvin在数任创意总监更迭中始终未能回到增长轨道。复朗集团2018年收购Lanvin时，品牌已处于多年调整后的疲弱状态。收购完成后，复朗集团将Lanvin作为旗舰品牌写入集团名称，并投入资源拓展全球市场和线下渠道。2021年和2022年，Lanvin营收分别同比增长108%和64%，2022年重新站上1亿欧元。但这一势头未能延续。2023年起，Lanvin营收调头向下，至今已连续多个报告期收缩。
有爆品无叙事：渠道扩张掩盖不了品牌定义模糊
Lanvin在2021至2022年的短暂回春，与渠道扩张、时任创意总监Bruno Sialelli的潮奢风格以及彼时奢侈品市场整体景气相关。2023年街头潮流退热、奢侈品消费转冷后，品牌内在问题开始显现：Lanvin在复朗集团旗下做了大量动作，却始终没有建立起一个清晰、稳定、可沉淀的品牌认知。
与同样出身19世纪、体量一度相近的Loewe对比，分化更为明显。Loewe在Jonathan Anderson执掌后，围绕皮革工艺这一历史资产构建了完整的产品与内容叙事，Puzzle手袋成为可延展的大单品，品牌营收从2014年的2亿多欧元增长至2024年的突破10亿欧元。Lanvin在Sialelli时期也有Curb运动鞋等爆款，但爆款未能延展出清晰的品牌价值叙事。
复朗集团收购Lanvin后采取“双总部”模式，创意工作由创意总监负责，同时设置专门团队为中国市场开发专供产品。2023年Sialelli离职后，Lanvin还尝试邀请不同客座设计师负责创意内容。做本土化产品、吸纳外部创意本身是奢侈品牌的常见路径，但在品牌尚未清晰回答“我是谁”之前，这些动作反而可能进一步模糊消费者认知。
重回高定传统：新艺术总监能否完成“再定义”
Lanvin近两年的策略显示出重新聚焦的信号。2024年6月，品牌任命Peter Copping为艺术总监。Copping拥有巴黎世家高级定制的履历，这一选择指向Lanvin希望回归最初的优雅风格、女性气质和高定传统。上任后，Copping的首秀及后续系列均在挖掘和重新演绎Lanvin的品牌历史资产。
这一方向与Loewe当年“先清晰定义、再持续延展”的路径有相似之处。但Lanvin面临的挑战在于，品牌经历了多年创意方向摇摆和渠道调整后，消费者端的认知基础已被稀释。尤其在中国市场，Lanvin既没有旧认知的束缚，也缺乏新印象的积累。有消费者表示，近年来Lanvin鲜少举办高规格活动，也缺少一线明星代言合作，品牌在公众视野中的存在感有限。
复朗集团在财报中未披露Lanvin下半年的具体增长指引。从行业环境看，全球个人奢侈品市场自2023年下半年进入调整期后，复苏节奏仍不明朗。Lanvin能否在Copping的创意方向下重新建立品牌叙事，并通过产品、渠道和营销的协同将叙事传导至消费者端，是观察其能否止跌的关键变量。
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