【不擦边】品牌授权就像“内裤”，硬要看，你我都不好意思，为了卖眼镜，我豁出去了~~~~卡地亚、林德伯格、增永、万年龟、IC!BERLIN等
一件孔雀蓝大衣之后，Lanvin仍在寻找自己的“第二幕”
2022年春晚，演员张小斐身着一件孔雀蓝大衣登台，让法国高级时装屋Lanvin短暂回到大众视野。四年过去，那件大衣成了品牌在中文社交媒体上为数不多的记忆点之一。更多时候，Lanvin的名字出现在时尚爱好者的怀旧帖里：“还是喜欢以前Lanvin好穿有品位的时候。”
怀旧情绪没能转化为购买力。复朗集团2026年半年度财报显示，Lanvin品牌上半年营收同比下滑17.9%至2292万欧元（约合人民币1.8亿元），全球直营门店从上年同期的16家缩减至13家。自2023年转入下行通道后，Lanvin仍未止跌。
从2亿欧元到1.8亿元人民币，一条漫长的下坡路
Lanvin创立于1889年，比Chanel和Dior更早进入法国高级时装版图。2001年，设计师Alber Elbaz接手品牌创意工作，用近十年时间将其带回增长轨道。据公开信息，Lanvin在2012年营收一度突破2亿欧元，是彼时少数能同时兼顾高级定制基因与商业回报的法国时装屋之一。
2015年Elbaz离任后，品牌进入设计团队频繁更迭期，营收逐步回落。复朗集团于2018年收购Lanvin时，承接的是一个已经历多轮创意调整、但增长叙事中断的品牌。复朗集团一度投入密集资源：将Lanvin写入集团名称、组建时尚生态圈战略联盟、拓展全球渠道。2021年和2022年，Lanvin营收分别同比增长108%和64%，2022年重回1亿欧元上方。
拐点出现在2023年。全球奢侈品市场增速放缓，街头潮流退热，Lanvin此前依赖的潮奢风格与渠道扩张组合开始失效。更深层的问题随之暴露：品牌在渠道、产品和营销上的动作未能沉淀为一个清晰、稳定的当代认知。消费者知道Lanvin“历史悠久”，却说不清它今天代表什么。
Loewe的对照：历史资产如何被重新翻译
同样创立于19世纪、同样经历过“2亿欧元体量”阶段的西班牙皮具品牌Loewe，提供了一个对照样本。Loewe在2014年前后年营收与Lanvin相当，此后通过聚焦皮革工艺这一核心价值点，将产品设计、品牌内容与营销策划统一在一条叙事线下。据公开数据，Loewe在2024年营收已突破10亿欧元。
Loewe的标志性单品Puzzle手袋，用几何结构和复杂拼接重新解释了品牌的手工皮具传统。Lanvin在Bruno Sialelli任创意总监期间也曾推出Curb运动鞋等热门单品，但爆款未能延展出完整的品牌叙事。复朗集团收购Lanvin后推行的“双总部”模式，设置专门团队为中国市场开发专供产品，又在Sialelli离职后尝试客座设计师轮换制。这些做法在品牌尚未清晰定义“自己是谁”的阶段，进一步稀释了形象认知。
Peter Copping接手后，Lanvin回到起点
2024年6月，Lanvin任命Peter Copping为艺术总监。Copping拥有巴黎世家高级定制的履历，这一选择释放的信号相当明确：回到品牌最初的优雅风格、女性气质与高定传统。上任后，Copping的系列确实围绕Lanvin的历史档案展开，重新演绎了品牌在1930年代至1950年代的设计语言。
这条路线在逻辑上成立。挖掘历史资产并将其转化为现代品牌语言，是西方奢侈品牌重振的常见路径。问题在于，Lanvin的高定叙事能否转化为可规模化的商业产品，以及复朗集团是否有足够的时间和资金来等待这一过程完成。从2026年上半年的营收数据看，市场尚未给出肯定回答。品牌直营门店继续收缩，意味着渠道效率与单店产出仍承压。
Lanvin的困境并非孤例。过去三年，全球奢侈品市场从高速扩张转入结构性调整，二线奢侈品牌与风格定位模糊的品牌承受的压力尤为明显。Lanvin的历史厚度是它区别于新兴设计师品牌的优势，但历史本身并不自动产生营收。将档案室里的遗产转化为柜台上的商品，中间隔着的是品牌战略的连贯性、创意团队的稳定性，以及管理层对“慢生意”的耐心程度。
复朗集团在半年度财报中没有单独披露Lanvin的利润数据，但营收规模持续萎缩叠加门店缩减，意味着品牌距离盈亏平衡仍有距离。Lanvin的下一个观察窗口，是Copping主导的系列能否在2026秋冬和2027早春两季形成可追踪的市场反馈——不仅是媒体评论和秀场口碑，更是直营门店与批发渠道的实际销售表现。
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